Советуем пять направлений для долгих прогулок и рассказываем, что говорили об этих местах жители дореволюционного Петербурга.
Читайте, за что современный Зеленогорск называли «унылым» и «непритягательным», как появилась «Могила любви» в Молодежном и где совершали моцион Николай I с императрицей.
Трезвый маршрут на воскресенье. 20 км от Лиговки до Стрельны
Политик Лев Тихомиров в мемуарах «Тени прошлого» вспоминал один из самых необычных трекинговых маршрутов дореволюционного Петербурга. Дело в том, что большинство туристов в конце XIX века были интеллигентами или аристократами, теми кто мог себе позволить просто гулять ради удовольствия. А этот маршрут был предназначен наоборот для рабочих.
Пролетарские кварталы Петербурга страдали от нехватки развлечений. По воскресеньям рабочие в основном были предоставлены сами себе, и самым доступным отдыхом оказывалась выпивка. Борец за трезвость и проповедник, а позднее священник, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой отец Сергей Слепян изобрел в связи с этим необычный формат прогулок — воскресные «крестные ходы трезвости». Он проложил маршрут от храма на Боровой по Обводному каналу и далее по проспекту Стачек и Петергофской дороге до Сергиевой-Приморской пустыни, монастыря рядом со Стрельной. Особых святынь в обители не было, зато дорога до нее и обратно позволяла занять рабочих прогулкой на весь день — примерно по 20 км в одну сторону.
«Вся толпа богомольцев отправлялась из Петербурга чуть свет с таким расчетом, чтобы попасть в пустынь к обедне. Шли они с пением молитв, иногда останавливаясь для краткого отдыха. Кое-кто из попутных деревень присоединялся к ним. По прибытии в пустынь, слушали, конечно, литургию, а потом отдыхали, набираясь сил на обратный путь. Осматривать в пустыни нечего было, но некоторое угощение монахи давали богомольцам. Это угощение состояло из прекрасного черного хлеба, фунта по три на человека. Можно было брать у монахов и соль. А напиться можно было из колодца, очень хорошо устроенного, с металлическими кружками вокруг бассейна. Отдыхать же приходилось просто на траве, так как „странной“ (то есть комнаты для странников, — прим. «Бумаги») при монастыре не было. К позднему вечеру богомольцы могли уже возвратиться к себе в Петербург», — вспоминал Лев Тихомиров. Кроме Сергиевой пустыни Слепян с рабочими паломничали в Колпино и даже плавали в Валаамский монастырь в Финляндии.
Маршрут можно целиком повторить сегодня, заодно осмотрев фабрики и доходные дома вдоль Обводного, конструктивизм Нарвской заставы и совмод Петергофского шоссе. Если вам лень идти маршрут в обе стороны, обратно в город можно вернуться на трамвае № 36 или на автобусе.
Маршруты дачных демократов: прогулки вокруг Зеленогорска
Одним из самых популярных мест под дачи до революции была так называемая «Финляндская ривьера», к ней относили приграничные районы Петербургской губернии вдоль Выборгской железной дороги и волость Терийоки Выборгской губернии, уже относящуюся к Великому княжеству Финляндскому. Центром дачного района был поселок Терийоки, современный Зеленогорск.
«Не имея ничего притягательного для дачника, за исключением близости к Петербургу, эта местность — сравнительно сырая, с однообразным унылым берегом и каменистым пляжем, с чахлой зеленью, с ее вечной пылью и сутолокой — наводит только уныние и отравляет покой даже неприхотливого петербургского дачника», — писал о Терийоках финский автор путеводителей Карл Грёнхаген. Он советовал петербуржцам выбирать дачи в глубине Суоми, например, под Выборгом, «где отдыхают сами финны».
Но близость и хорошая транспортная доступность «Ривьеры» всё равно заманивала дачников, тем более что встречались в печати и похвальные отзывы. «Воздух очень легкий, здоровый, насыщенный запахом соснового леса. Дачи, наиболее удаленные от Финского залива, расположены на холмистой возвышенности, с прекрасным видом на окрестности и Финский залив», — писал еще один обзорщик дачных локаций Николай Федотов.
Путеводитель Григория Москвича, конкурента Грёнхагена, предлагает тем, кто сделал выбор в пользу Терийоки, несколько маршрутов для пеших прогулок. Сегодня их можно объединить в один.
Начните путь от вокзала Зеленогорска. В прошлом он славился своим выдающимся буфетом. «На станции имеется весьма порядочный буфет; везде в глаза бросается чистота, аккуратность; пол посыпан можжевельником, издающим приятный запах. Всё это невольно располагает пассажиров к аппетиту. Горячие пирожки, свежие бутерброды, кофе, чай, молоко и другие напитки торопливо истребляются публикой, ни на минуту не сомневающейся в качестве предлагаемых ей продуктов», — свидетельствовал еще один дореволюционный путеводитель.
От вокзала направляйтесь вдоль Жемчужного ручья (его старое название собственно Терийоки) в сторону Зеленогорского кладбища. К нему туристы зачастили, после того как на пляже в Терийоки 31 июля 1906 года был убит депутат I Государственной думы Михаил Герценштейн. Расправа консервативных активистов-националистов над либеральным политиком стала шоком для «прогрессивных сил России». На похороны Герценштейна собралось по разным оценкам от 15 до 20 тысяч человек, а его могила стала своеобразным местом паломничества. Надгробный обелиск Герценштейна сохранился по сей день.
Прямо от кладбища на запад уходит Пухтолова дорога, ведущая на возвышенность Пухтула или Пухтуланмяки. Высота Пухтоловой горы всего около 100 метров над уровнем моря, тем не менее, на ней сейчас расположен горнолыжный курорт. Григорий Москвич рекомендовал гулять на Пухтолову гору ради «великолепных видов на Финский залив и окрестности». Но сегодня окрестные леса разрослись так, что залива больше не увидеть.
Чтоб не идти тем же маршрутом, можно вернуться на станцию тропинками через лес или по грузовой ветке железной дороги. Ее проложили еще в начале ХХ для вывоза щебня с карьера рядом с горой.
Если вы настроены гулять подольше, тот же путеводитель Москвича рекомендует пройти от Терийоки до Линдуловской лиственничной рощи в соседнем поселке Райвола. Можете, например, сперва пройти первую часть маршрута (около 8 км) от Зеленогорска до Пухтоловой горы, а затем по Рощинскому шоссе или по лесным тропам и через СНТ до Линдуловской рощи или просто «Лиственницы», как ее называли до революции. Это еще 10 км. В самом лиственничном лесу проложена экотропа протяженностью еще 4,6 км — хватит даже самому упорному пешеходу.
Декадентский маршрут от дореволюционного застройщика: от Ушкова до «Смерть горы» и «Могилы любви»
Трекинг в окрестностях Петербурга в начале ХХ века только набирал популярность. Но некоторые девелоперы дачных поселков уже предусматривали на своих участках специально придуманные живописные пешеходные маршруты. Одним из них был архитектор Владимир Орловский. Он в 1904 году приобрел в волости Терийоки большой участок, на котором начал возводить элитарный поселок с красивым названием «Каунис и Тойвола», то есть «Красивое и полное надежд». Офис продаж поселка располагался в доме Зингера на Невском проспекте. Кроме самих дачных домов Орловский обещал будущим жильцам проложить дороги, провести электричество и установить уличные фонари, а также пустить трамвай от ближайшей железнодорожной станции.
Ну и, конечно, устроить прогулочный маршрут по уступу над заливом. Чтобы посмотреть, что от него осталось, начните прогулку со станции Ушково. До 1948 года она называлась Тюрисевя. Двигайтесь в сторону моря, сделав остановку у каменного лабиринта. Эта достопримечательность современная, но очень любопытная. Лабиринты, которыми вдохновлялись создатели сооружения, встречаются в Эстонии, на российских внешних островах Финского залива, на Соловках и во многих местах Северной Европы. Их назначение неизвестно — версии разнятся от сугубо практического — алкотестера для рыбаков — до символа духовного странствия души. Иногда такие лабиринты называют «Иерусалимами» из-за предполагаемого сходства с картой священного города.
Осмотрев «Иерусалим», продолжайте путь в поселок, за цель возьмите сквер с военным мемориалом «Траншея». От памятника поднимайтесь по тропинке к даче Лавониуса, одной из сохранившихся вилл проекта «Каунис и Тойвола». От нее следуйте на запад по краю невысокой приморской кручи.
Это так называемый «береговой уступ Серово», расположенный в 200-300 метрах от уровня залива. Именно на его вершине Орловский в начале ХХ века проложил один из первых специально созданных пешеходных маршрутов. Променад имел название «парк Корниш» и тянулся примерно на 700 метров. С одной стороны возвышались живописные дачи, с другой — открывался вид с уступа на залив. Сейчас пройти весь путь не так уж просто, дореволюционные дачи находятся за забором детского туберкулезного санатория «Жемчужина», и гулять по бывшему променаду не слишком удобно, он зарос и не благоустроен. Вдоль едва читающегося на местности пути следуйте к отметке на карте с мрачным названием Смерть-гора.
Несмотря на жуткое имя, это живописное и приятное место, с видами на залив, скамейками и необычным песчаным склоном. По одной версии, на песчаном склоне уже после Второй мировой погибли лыжники. По другой, название дано в память о советско-финских боях за укрепрайон линии VT, один из укрепрайонов которой был расположен бывшего поселка «Каунис и Тойвола». Есть и третья — якобы летчик Серов, в честь которого назван соседний поселок Владимир Серово, разбился именно в этом месте. Последняя — точно не правда, авиатор погиб у селения Хейнойоки, нынешней станции Вещево под Выборгом.
Последней остановкой на маршруте пусть будет так называемая «Могила любви». Так дачники называли памятник Марии Картавцевой в усадьбе Мариоки. Народная легенда утверждала, что она покончила с собой или умерла от тоски, дожидаясь неверного мужа, который проводил время в петербургских ресторанах и забывал о жене.
Однако знакомые семьи рассказывали совсем другую историю. Мария, дочь писателя Всеволода Крестовского, пережила трудную молодость, родила сына вне брака, но затем вышла замуж за богатого банкира Евгения Картавцева. Он принял ее ребенка как собственного, построил для супруги знаменитую усадьбу на Карельском перешейке и исполнял почти все ее желания. Когда Мария умерла от рака, Евгений заказал на берегу ее памятник работы скульптора Всеволода Лишева. Сейчас на месте оригинальной статуи — неточная гипсовая копия. Рядом стояла величественная церковь в русском стиле, превращенная в укрепления, а затем взорванная во время Второй мировой. Ее обломки до сих пор разбросаны по окрестным кустам.
Прогулявшись по мемориальной роще, возвращайтесь на шоссе и садитесь на автобус до Черной речки.
Человек и пароход: от Выборга до шлюзов Сайменского канала
Живописные окрестности Выборга дореволюционные путеводители советуют исследовать по воде. До Второй мировой войны порт города был одним из самым загруженных в Северной Европе, а рейсовые пассажирские пароходы отходили от центральных пристаней каждые несколько минут. В XXI веке аквабусы по окрестностям Выборга уже не ходят, но маршрут одной из водных прогулок, предложенный в книге 1915 года «Путеводитель по Выборгу и окрестности» финского издательства «Т. Сакслин», можно попробовать повторить по суше.
Книга советует путешественникам сесть на пароход в центре города, проплыть под железнодорожным мостом, а затем мимо дачной местности Пиккуруки, парка Монрепо и загородных усадеб самых богатых выборжан, в том числе купеческой семьи Хакман, а затем — к усадьбе Лавола при ближайшем к Выборгу шлюзе Сайменского канала. Почти все перечисленные достопримечательности исчезли во время советско-финских войн. Но, если пройти путь от центра Выборга до Лаволы по берегу, можно найти немало других.
Стартовав от Выборгского замка, двигайтесь через Анненские укрепления, а затем не заходя в Монрепо, дальше к остаткам исторического кладбища Сорвали. Осмотрев немногие уцелевшие надгробия и виды на выборгские шхеры, двигайтесь к мосту Дружбы через Сайменский канал. Хотя русско-финская дружба, кажется, надолго приказала долго жить, вид на канал и соседний железнодорожный мост Дружбы по-прежнему выглядит внушительно.
Держитесь правой стороны моста и при первой возможности сворачивайте направо с шоссе на небольшую дорогу. Она выведет вас на тропку, ведущую к величественным пороховым погребам эпохи Первой мировой войны. Это редкий пример технического сооружения, вырубленного в скале, но украшенного порталом с колоннами.
Отсюда путь ведет к развалинам усадьбы Хакмана Хертуала, упомянутой в старинном путеводителе. Далее через перелески двигайтесь вдоль Калининского шоссе (чтобы не пропустить тропинки, удобно воспользоваться, например, бесплатными картами Organic Maps), а затем по обочине главной дороги до автобусной остановки Раппатила. От нее начинается Раппатильская дорога, уходящая на северо-восток. По пути стоит обратить внимание на эффектные лесные гроты и Опорный фронт литера А — еще один сохранившийся участок Выборгских укреплений эпохи Первой мировой войны.
В финале прогулки, которая точно займет весь день, поужинайте на одной из баз отдыха в Лаволе и полюбуйтесь разрекламированными еще дореволюционными путешественниками видами. Если сильно устали, оставайтесь ночевать, либо возьмите такси до города. Раньше здесь действовало водное такси, но сейчас причал почти не работает, говорят в местном отеле.
Царский маршрут по горам и долам: от Красного cела в Дудергоф
С 1820-х годов и до самой революции петербургская гвардия выезжала на полевые маневры в Красное каждый теплый сезон. Солдаты и офицеры вставали лагерями в окрестнотсях городка и тренировались половину весны и всё лето. Отъезд гвардии с «зимних квартир» в красносельские лагеря считался окончанием зимнего сезона и началом летнего.
Император Николай I, ценитель военной выучки и порядка, постоянно бывал на красносельских маневрах, а также любил вместе с супругой Александрой Федоровной прогуливаться по соседним Дудергофским высотам. На горах для императрицы был обустроен парк и построен небольшой дворец в швейцарском стиле. Царственная чета положила начало традиции трекинга в окрестностях Красного Села и Дудергофа. К началу ХХ века популярность местных маршрутов была уже настолько велика, что их рекомендовали путеводители.
Географ Николай Арепьев в своем путеводителе по окрестностям Петербурга 1901 года рекомендовал туристам осмотреть три дворца царской семьи в Красном Селе и сад при них, старинную Троицкую церковь, сооруженную при Анне Иоанновне, Красносельский скаковой ипподром, ресторан и театр на берегу Безымянного озера, бумажную фабрику в городке, а также сами военные лагеря. Также Арепьев советовал добраться до Дудергофского озера и «самой высокой точки Петербургской губернии» — вершины Ореховой горы, 176 метров над уровнем моря.
В годы Второй мировой и Красное Село, и Дудергоф были сильно разрушены и лишились значительной части достопримечательностей. Но все же отдельные кусочки былого маршрута можно пройти и сегодня.
Начните c осмотра упомянутого выше Троицкого храма. До революции там хранились в том числе трофеи, доставшиеся российским войскам при завоевании узбекского Кокандского ханства. Через парк пройдите к деревянному дворцу великого князя Михаила Павловича, младшего брата Александра I и Николая I, начальника всей артиллерии (дворец недавно привели в порядок). По улице Равенства дойдите до пляжа на Безымянном озере, а затем по проспекту Красных Командиров до руин дворца Александра I на перешейке между озерами Безымянным и Долгим. Тут же можно увидеть небольшой водопад и одну из красносельских бумажных фабрик.
Продолжайте путь вдоль Долгого озера, можно идти по его восточной стороне — по тропке вдоль ж/д-путей, а можно по западной — по улице Красных Командиров. На перешейке между теперь уже Долгим и Дудергофским озером вы увидите еще один небольшой водопад.
Продолжая путь в сторону станции Дудергоф вы встретите ветхий деревянный теремок в русском стиле, почти целиком скрытый за забором, и популярный родник рядом с ним. Это остатки еще одной дореволюционной достопримечательности, заведения искусственных минеральных вод Верландера. Здесь из местной воды готовили имитацию европейских минералок и лимонады.
Городскую часть маршрута закончите у станции Дудергоф, одного из самых красивых малых вокзалов Петербурга. Общая протяженность пройденного пути — около 5 км. Путь недлинный, зато очень насыщенный и исторически достоверный. А дополнительные калории можно сжечь, погуляв по самим Дудергофским высотам, Прямо от станции стартует маркированая эко-тропа на горы Ореховую и Воронью, протяженностью 2,8 км. Если и этого вам мало, добавьте к маршруту и гору Кирхгоф с остатками ингерманландского кладбища. Кстати, именно этот совет дает туристам все тот же дореволюционный путеводитель Арепьева.
Фото на обложке: Коллекция Богославского В.Е.
Что еще почитать:
- Гид «Бумаги» по музыкальным фестивалям этого лета: от японского математического рока до концерта Корнелюка.
- В лесу под Петербургом ходил трамвай, был театр и боулинг. История исчезнувшего дачного поселка Леовилла — от него остались только просеки и руины.
